Шишка в ентом годе задалась на славу - в тех краях, которыми, по мнению М.В. Ломоносова, будет прирастать Россия, шишкой зовут плоды сибирского кедра (Pinussibirica), или, на худой конец, кедрового стланика (Pinus pumila). Окромя шишки уродились и брусника, и черника, а также боярышник, шиповник, голубика, жимолость, костяника, малина, земляника и ежевика. Лесные поляны усыпали дружно выпершие после дождей рыжики... Такая вот было нарисовалась идиллия, почти что по-писанному:
В безмятежные воды,
И звенят, как метелица,
Над землей хороводы.
А за прялкой беседы
На крыльце полосатом,
Старики-домоседы,
Знай, дымят самосадом.
Осень в золото набрана,
Как икона в оклад...,


но подгадили некстати уродившиеся абрикосы и персики... Не то, чтобы совсем некстати, но с той точки зрения, что если Pinus cembra вполне - хрен заметишь - можно заменить в тексте на Pinus sibirica, то уж абрикос (Prunus armeniаca) от клюквы (Vaccinium oxycoccos L.) отличит даже далекий от ботаники читатель - и будет скандал… Безобразный... А значит, и нам придется, отринув соблазны напрашивающихся мистификаций, признаться, что наш рассказ вовсе не о земле сибирской...


А о какой - никто толком и не понимает... О земле итальянской? Не смешите мине… Сто лет назад в этом краю проживало лишь 3% итальянцев, да и сейчас они составляют не более четверти, и то, кучкуясь в больших городах чужой земли - и это после всех малоуспешных попыток итальянизации, произошедших с тех пор, как Южный Тироль был сначала обещан Антантой нейтральной Италии в обмен на ее вступление - на нужной, понятно, стороне - в мировую бойню, а затем и аннексирован в 1920 году согласно Сен-Жерменскому договору, оригинала которого, не к ночи будь помянут, в природе не существует - пропал бесследно. О желании тирольцев присоединиться к Итальянскому Королевству говорит результат референдума по предложенному Гитлером перед Второй Мировой плану перемещения местного немецкоговорящего населения в Третий Рейх, на котором 86% проголосовало "за"... Поэтому, лучше просто поговорим об этом осколке империи Св. Карла, о «Святой Земле Тироль» - так ее называли 400 лет назад, такой она осталась и до сей поры. К тому же, это название - лучшая из возможных дефиниций...


За отсутствием вдохновения ограничусь небольшой практической информацией...


Зачем ехать


Нужно ли объяснять, зачем ехать в самые красивые горы? Понятно, здесь есть, на что посмотреть и кроме альпийских красот: десятки тяжеловесных однотипных замков, караулящих долины, острые готические шпили церквей – барочные луковки сюда так и не добрались, оставшись в приграничном австрийском Линце (имеется в виду не Linz, а Liеnz) – правда, интерьеры в основном барочные, а иногда, что, впрочем, приятнее глазу - и рококочные, - вино – от благородного терольдего ротальяно, убедительно доказывающего, что благородство и съедобность есть вещи часто несовместные, до трамина и местного легкого ярко-рубинового вернача с Кальтерерзее или из Св. Магдалены, слегка напоминающего божоле Quatre vents.


Правда, нужно понять и принять, что Южный Тироль – не Италия, и никаких итальянских продуктов здесь, за исключением стандартного набора из супермаркета, не водится. Кнедлик желаете? Нет? Ладно, не мучайтесь – приличная пицца и приличное пиво (немецкое) здесь тоже есть... Местное – Forst – понравится разве что любителям Балтики №3...


Как добраться и передвигаться


Добраться проще всего от аэропортов Венеции, Мюнхена, Зальцбурга, Инсбрука или Милана. Железная дорога с запада на восток через Пустерталь насквозь пересекает горы, отделяя Альпы от Доломитов, автобусы ходят исправно, билеты недороги (недельный проездной стоит то ли 15, то ли 18 евро), но альтернативы автомобилю в тех краях нет, если, конечно, вы намерены заняться сколько-нибудь активным отдыхом в нескольких долинах – расчет времени и привязка к расписаниям при прогулках по горам – дело неблагодарное: выходишь утречком на двухчасовую прогулку, а возвращаешься почему-то уже в темноте... Да и, говоря откровенно, сам я, никак не склонный к укачиванию, не поехал бы по Доломитам на автобусе – слишком много серпантинов с иезуитски указанными номерами поворотов на 180 градусов. И номера эти зачастую кончаются на перевале высотой 2500 м в районе №30... А потом вниз...


Если сидеть на одном месте, совершая треккинг по многочисленным тропам, то можно обойтись и без машины. Но география Доломитов, расчлененных долинами на отдельные небольшие массивы, к сидению на одном месте не располагает – это, чай, не главный хребет Альп, не Вале, из которого просто некуда деться, здесь для совершения кольцевых маршрутов (естественно, если открыты перевалы) не нужны многочасовые переезды на сотни километров, а для подъма к вершине с другого направления можно просто отъехать на десяток км в соседнюю долину. Представьте для сравнения с Альпами, что вы в понедельник поднимаетесь к Маттерхорну из Церматта, а во вторник – из Червинии. Если представили, то поздравляю вас с завидными возможностями – содержание личного вертолета – дело недешевое. В Доломитах же он не потребуется – там все демократичнее...


Где базироваться


Я выбрал Иннихен (Сан-Кандидо) – и, прокатившись почти по всем долинам, не пожалел – ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения окрестностей. Впрочем, мне показалось, что Кортина, Канацеи, Зекстен (Сесто) или Брунек ему не уступают. Но объективно красивейший массив Доломитов Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo) с обилием пешеходных маршрутов (в т.ч. сквозных) находится ближе всего именно к Иннихену и Зекстену.


Прочие практические вещи


Цены в Доломитах приятно удивляют – я уже забыл времена, когда два человека могут полноценно поесть и выпить на двадцатку... Теперь вот вспомнил... Цены на подъемники показались бы любителям Швейцарии коммунистическим раем – за 6-10 евро можно подняться и спуститься, а в Иннихене, в примеру, можно за 8 подняться на подъемнике, а потом с ветерком скатиться вниз в аналоге бобслейных саней по петляющему монорельсу.


Шоппинг тоже имеется – в небольших городах в основном спортивный, в таких как Больцано, Мерано, Брунек – разнообразный. Засада с супермаркетами – Доломиты полностью захвачены весьма посредственной сетью «Spar», которая к тому же базируется не на трассах, а в центрах городов. Красивый итальянский обычай – сиесту – местное население охотно переняло, и он свято блюдется: с 12.30 до 15.30 закрыты все магазины, и торговые улицы в эти часы напоминают пустыню.


С парковкой летом проблем нет нигде – но в городах она почти повсеместно платная, хотя и по божеским расценкам – порядка 50 центов в час. Заправляться, по возможности, следует в Австрии – разница в цене составляет порядка 25 центов на литр.


Наверное, добрая половина жилого фонда в регионе – это отели и аппартаменты. Отели довольно дороги – четырехзвездочники начинаются от 150 евро, но вполне приличные аппартаменты можно снять почти даром - от 200 евро за неделю.


При этом не заметно безумных людских толп даже во время школьных каникул – в Доломитах намного меньше огороженных пастбищ, и больше еловых и лиственничных лесов, чем в той же Швейцарии, и в горах народ как-то рассеивается по многочисленным тропам, за исключением нескольких топовых маршрутов, где приходится раз по 100 на всех языках здороваться со всеми встречными или обгоняющими. С обгоняемыми тоже приходится здороваться, но значительно реже – почему-то в моем случае это или инвалиды, или люди под 70, или молодые пары, несущие детей в рюкзаках за спиной)). В связи с этим приходится признать, что оптимальный срок пребывания там – недели две, а первые 4-5 дней уходят на акклиматизацию и приведение себя хоть в какую-нибудь форму.


Кстати, специального снаряжения для обычных летних маршрутов не требуется, хотя, как это обычно и бывает, чайники поголовно ходят в тяжеленных вибрамах – неудобно, зато выглядят серьезными ребятами... Но, даже при жаре и ясной погоде внизу, не вредно будет бросить в рюкзак флисовую куртку и ветровку. Много воды с собой можно не тащить – на всех тропах оборудованы поилки из ручьев – мы ни разу не израсходовали на двоих больше полулитра.